“云南咖啡，认真做，并不差。”

在云南，从普洱到孟连，有200多公里，驾车需要3个多小时。在孟连，Manner咖啡在本地的收豆站已逐渐成为咖农常去的地方，而离这里1.5小时车程外，是瑞幸咖啡本地最大供货商Torch咖啡的实验中心。

只要愿意，你可以在普洱用一个上午的时间找到几乎所有主流咖啡品牌的寻豆师或者对接人。

根据往年的惯例，“双十一”过后，云南大部门庄园的咖啡生豆在12月初开始预售（预售下一个产季的新生豆）。因此，每年的10月到11月，正是寻豆师们为品牌选择生豆的关键周期。

△云南产的生咖啡豆/unsplash

曾经，过低的收购价和商业收购尺度，导致庄园主们对咖啡豆品质的把控、对生豆的处置惩罚方法在二十几年中没有实质性的进步，跟不上精品咖啡浪潮的大节奏。

2021年，在国潮崛起的风口下，云南咖啡豆迎来了黄金时代：星巴克、雀巢、瑞幸、Manner、Seesaw、M Stand在2021年纷纷推出多款云南咖啡豆产物，无论是国际巨头还是本土咖啡新势力，云南豆都已成为其必选项。

△咖啡界“大厂”星巴克/unsplash

作为咖啡界“大厂”的星巴克，九年前就在云南普洱建立了亚太区首个种植者支持中心。Seesaw早在七年前就开始结构云南咖啡，三顿半今年年初上线了云南系列冻干粉，Manner在孟连也专门开设了杯测室，喊出了“好咖啡，云南造”的口号。

资本追捧下的云南咖啡豆

不再被“贱卖”

如今到场这股云南咖啡豆热潮的不但是咖啡品牌，喜茶、蜜雪冰城、茶颜悦色等茶饮品牌也早已在本地派驻了寻豆师。如今，在咖啡创投热潮下，本土品牌开始和本土豆源深度黏合。

孟连最大的咖啡庄园联合社负责人阿奇说：“今年，优质且稳定的咖啡豆产能正在被争抢。上个产季刚刚结束，就有品牌来预订下一年的了。”该联合社也是蜜雪冰城、三顿半、Manner等品牌的供货方之一。

△云南咖啡豆成为多品牌供货方/strong

今天人们对云南咖啡豆的追捧，在五六年前是不可想象的，更别说“用云南豆去拼配精品咖啡”。

在很长一段时间内，云南咖啡都默默无闻，甚至被“贱卖”多年。在众多咖啡品牌的入驻下，如今云南豆的品质有了飞跃，许多品牌都在挑选云南的精选豆。

△许多品牌都在挑选云南的精选豆/unsplash

对于咖农来说，如果咖啡豆品质到达了做精品咖啡的要求，便能卖出比普通咖啡豆更高的价格，且不受国际期货价格的影响。因此，越来越多咖农希望提高自己豆子的质量，而非单纯追求数量。

阿奇表现，想要做出精品咖啡的豆子，步伐比普通咖啡豆更加繁琐。传统咖农都习惯以撸摘的方式收咖啡豆，岂论豆子个头巨细，都是一把撸下来；精品咖啡的要求则大不一样，除了要一颗颗选出全红果，还对果子的个头和糖度有严格要求。

△全红果采收/unsplash

如今，在一批批庄主和咖农的努力下，云南的咖啡庄园主不再为积压的库存焦虑，他们开始为产能不敷而发愁。

《精品咖啡学》作者韩怀宗说：“这两年云南精品豆的出圈，得益于新一代更年轻的庄园主。这群年轻人接受过良好的教育，有着更活跃的思维和市场意识。他们把更成熟的管理、种植技术，甚至是更有趣的咖啡处置惩罚方法带到了自己的庄园。”

云南“咖三代”逆袭之路

云南咖啡的崛起，是一个厚积薄发的过程。

番啟佐是一个“咖三代”，他家从爷爷那辈就开始种咖啡了。番啟佐说：“家里三代都是种咖啡的，爷爷是跟着集体在种；我父母那个时候，一斤咖啡能换三斤大米，比力划算，所以他们就跟着种；到了我，（因为）从小受抵家人的影响，喜欢咖啡就种咖啡。”

△番啟佐正在冲泡他种出来的精品咖啡豆/受访者供图

于是，番啟佐顺理成章地继承了“家业”，选择咖啡种植作为终身职业。时至今日，番啟佐种植咖啡已经凌驾30年。番啟佐的妻子杨崇珍，每天早晨都会做一壶手冲咖啡与丈夫一起分享。她笑言，在嫁进番家之前，她从来不碰咖啡，可现在每天必须喝上两三杯，手冲的手法也越来越熟练。

与父辈差别，因为喜爱咖啡，番啟佐萌发了要种精品咖啡的想法。可十年前，知道精品咖啡的人寥寥无几，咖农们都以产量为先，因为量大可以卖得更多。那时的精品咖啡不但难卖，而且还难种。但是番啟佐心里明白，精品咖啡的口味更好。他说：“要种好的咖啡，这条路走定了。”

咖啡处置惩罚是咖啡生产中极为重要的一环，一杯优秀的咖啡，处置惩罚方法的好坏占到了三成。遇到问题，番啟佐就去找咖啡农艺师请教，他把学到的知识运用到种植中，不停实验，失败了就再来一次。处置惩罚咖啡豆，从日晒、水洗、半水洗，甚至云南不常见的蜜处置惩罚和厌氧法，他都去实验。

△咖啡处置惩罚/unsplash

就这样，番啟佐一折腾就是好几年。农艺师王万东说：“其时没什么人懂他（番啟佐）的咖啡豆，他自己也有很多困惑。但是他和别人差别，他有决心，一定要把这件事做成。”

今年，番啟佐的咖啡豆第三次入选“星巴克臻选”。在第二届中国国际进口展览会上，星巴克臻选佐园农场咖啡豆作为云南咖啡的代表，向来自世界各地的来宾展现云南咖啡的高品质。如今的番啟佐已经成为本地精品咖啡的领头人，他的名字也渐渐被各人所熟知：“番啟佐，就是那个种精品咖啡的。”

△星巴克甄选/unsplash

在番啟佐看来，青年人带着“老咖人”不停地奔驰，不外是希望在不久的将来，云南咖啡在世界舞台上能够被公平对待。

为了一杯好咖啡，咖农有多努力？

叶萍在孟连县富岩镇经营着孟连天宇咖啡农民专业合作社，在业内小有名气。

叶萍说：“一开始种茶叶，看到别人种咖啡，我也想试试。”叶萍最初是为了贴补家用才决定种植咖啡，后来又动员了身边的乡亲加入。2011年，天宇咖啡合作社正式建立，成员增加到60多人，种植面积也从最初的60亩扩张到了495亩。

那时候已经算是起步较晚的一批了，因为咖啡从播种到收获，需要三四年的时间。2013年，满怀希望、准备迎接第一次收获的叶萍，却遇到了严重霜冻。第一次种植咖啡的实验，因为缺乏须要知识而以失败告终，颗粒无收的结果劝退了不少持观望态度的村民。叶萍没有放弃，她挨家挨户去造访那些准备放弃的咖农，甚至自掏腰包，购买了咖啡幼苗送给各人。

△叶萍（右）在咖啡农艺师的指导下，学习咖啡种植的知识/受访者供图

正是这番耐心和诚意，唤起了各人的勇气。同时，叶萍也总结了失败经验：拥有专业知识，对种咖啡来说真是必不可少。原本只把种咖啡看成普通农活的叶萍，第一次开始系统学习咖啡农学，也颠覆了她对“种咖啡”的认知。

在使用正确的肥料之后，收获的结果令她震惊。咖啡树竟可以长得如此好看，又如此高产。

△咖啡树/unsplash

2017年，县里的茶咖局到村里宣传精品咖啡，在喝了叶萍的咖啡后，他们直言：“你们家的咖啡豆很不错，为什么不去参赛呢？”

“那就去试试！”叶萍拿着带壳咖啡豆去角逐，由于初次参赛不熟悉规则，豆子不符合角逐规则被退了回来。叶萍没有气馁，2018年，在第三届云南咖啡生豆大赛上，天宇咖啡参赛的豆子根据美国精品咖啡协会（SCAA）的尺度体系，获得了85.2625分的优异结果，一举夺魁。

△优质咖啡豆/unsplash

叶萍信心大增，开始往精品豆的方向研究。经过多次实验后，天宇合作社的咖啡在2021年乐成入选“星巴克臻选”，叶萍终于成为三位“星巴克臻选”咖农中的一员。

如今，叶萍领导的天宇咖啡农民专业合作社已动员周边八个村民小组221户885人。

△云南的咖啡种植

最让叶萍感动的是，越来越多的女性加入了合作社。她们逐渐变得独立自主，不再被困在厨房里操劳，也可以有自己的事业和梦想。如今，合作社中的女性成员比例，从最初的20%增加到现在的75%，这在云南本地非常罕见。身为女性的叶萍，成为了更多云南女性的模范与力量。

据气象学专家的预测，由于全球气候的变革，到2050年，全球将减少约50%适合咖啡种植的土地，这恰恰与咖啡连续增长的市场需求相反。云南，可能会成为更适合咖啡生长的“黄金地带”。

△云南可能会成为咖啡生长的“黄金地带”

现在，虽然在云南公路上还是能看到砍咖啡树的情况，但叶萍认为愿意接受新鲜理念并付诸行动的咖农们，日子都过得比之前舒坦许多。

叶萍说：“云南咖啡，认真做，并不差。”