纺织技术：纺织技术，包括明清时期丝、麻、棉、毛的纺纱、印染、刺绣等，直接关系到整个民族的服装，因此具有最广泛的群众基础。 民间编织、刺绣遍地开花。 在这个富饶的国家，在此基础上建立起来的织布、印染、刺绣等工业具有旺盛的生命力。 其生产中心为苏州、江宁、南京、杭州。 苏州、江宁多产重经或重纬的彩色提花丝织物——锦。 苏州锦的图案常仿宋锦图案，风格秀丽、典雅。 又称宋锦。 江宁锦质地厚重，镶有金线。 其色彩丰富，气势磅礴。 它采用由浅到深的渐变配色方法，犹如绚烂的云朵，故有云锦之称。 清代的织锦，图案愈加繁复精美，色彩愈加丰富淡雅，色彩更加绚丽和谐，变化无穷。 浙江以平织闻名，苏州以妆花闻名。 妆花系列采用“挖花”工艺，颜色可随时更换，多达20多种。 该机是明朝弘治年间由福建临洪缎织机改装而成。 它可能是在4层缎纹机上织成的双层空心袋状织物。 明代挂毯已有凤尾剑等多种技法。 清代，以苏州挂毯最为著名。 挂毯除了模仿名家书画作品外，还用来制作服装、窗帘、屏风、坐垫、发带等。 双面挂毯难度较大。 为了偷工减料清代服饰特点，乾隆时期，挂毯多用笔勾勒细节。 结果适得其反，毁掉了它的艺术生命。 明清时期刺绣业迅速发展，形成了不同地方特色的刺绣，包括顾绣、苏绣、湘绣、粤绣、蜀绣、京绣等。 顾绣起源于明代嘉靖年间上海顾明家族，故名。 顾绣以绣与画的结合而闻名。 所生产的面料受到当时名人董其昌等众多书画家的高度赞赏和赞誉。 顾绣作为当时唯一的文人刺绣流派而闻名。 影响后代。

苏绣的特点是针迹精细、色彩淡雅。 其工艺讲究平整、精细、光滑、轻盈。 图案多采用刻面、模糊的方法，装饰性很强。 湘绣于清末形成独立体系，具有写实风格。 以猛兽为题材的作品最具特色。 其缝合方法多采用针。 同时采用双印、四印、齐、柔等一系列针法来绣制器物。 充满现实主义色彩。 粤绣以鸟、鸡等为题材，图案错综复杂，色彩丰富，具有独特的效果。 以成都为中心的蜀绣，以其线规粗细、色彩鲜艳而深受人们喜爱。 京绣以皇家刺绣为中心，服务于皇室。 刺绣精美，华丽。 此外，北京的洒线绣和山东、河北的衣线绣也具有地方风格。 此时的印染业已遍布全国城镇，技术先进，色彩丰富。 主要品种有染色经丝、缬草、蜡染、青花印花布、油印布、滚筒印花布、水花布等品种。 羊毛毡毯在蒙古族、藏族、维吾尔族等少数民族地区最为流行，都富有自己的民族特色。 苏州以模仿和编织外国地毯而闻名。 少数民族的纺织、印染、刺绣、编织等多由妇女完成。 由于大部分都是自己用的，所以可以为所欲为，不会拘泥于一种模式。 壮锦、维吾尔锦、和阗丝绸、金银线地毯、藏族氆氇、苗族蜡染、黎族、哈萨克族等刺绣品都是各民族手工艺珍品。 =================================================== ================== 清代的纺织业：元、明、清三代都在南京设立官营织造局，监管纺织业，专门为纺织业服务。宫殿。

清代在江宁、苏州、杭州设立了三个织造局，专营宫廷和官府用的各类纺织品。 管理各地织衙政务的内务局官员，也俗称织官。 明代有旧织造局三处，现已停产已久。 清顺治二年（1645年）恢复江宁织造局； 第四年，杭州局、苏州局均重建。 八年，“买丝招工匠”的商业制度确立，并成为清代江南三味局的习俗。 织造局之名，只是皇宫的一个地下附属机构。 真正的私人纺织厂叫机房。 “机器主贡献了资金，机器工人贡献了努力”。 它是明清时期资本主义的重要雏形。 张翰的《松窗梦》对此有记载。 =================================================== ========== 屏风 清代的案头屏风是由古代屏风演变而来的，通常由屏框、屏心、雕花底座组成。 底座以红木、红木、鸡翅木等名贵木材为主体。 其形状一般有圆形、长形、方形等。 屏风正面通常镶有螺钿、玉石、珍珠、象牙等材质，描绘山水、人物。 背面通常刻有诗词和创作年份。 底座上的雕刻多采用鱼、蝙蝠、寿字等题材，象征吉祥、吉祥、长寿。 清代台屏的形状逐渐缩小，制作也日趋精巧。 画面绚丽多变，线条和谐流畅。 它集镶嵌、雕刻、诗词、书法、绘画等多种艺术形式于一体。 是清代屏风艺术鼎盛时期的典型代表，是一件装饰性极强的艺术品。

=================================================== ========== 织锦：明清时期，中国丝绸生产中心已移至江南地区，苏州以织锦生产最为著名。 苏州锦织造工艺精湛，因其图案、色彩具有宋代的典雅气质而得名“宋锦”。 清朝康熙年间，有人从江苏泰兴季氏家族购买了十件宋代“淳化阁领带”。 他们挖出了原来镶嵌在上面的22种宋代织锦，并将其转售给苏州一家机铺，后者复制了图案并改进了生产技术。 苏州宋锦 名乙生。 此时的苏州宋锦采用双经轴将地经与特殊经纹分开，用地经在经面用斜纹或平纹织造地组织。 将特殊经纱拉入每隔二、三、六根地经，在花部与纹纬平织或斜纹，在非花部织入背面，固结浮纬。 纬纱与长梭和短梭结合，分段变换颜色，达到丰富的色彩效果。 苏州宋锦根据工艺的粗细、用料的好坏、面料的厚薄、使用性能等，分为重锦、细锦、箱锦三种。 清津锦是明清宋锦中最珍贵的品种。 采用优质熟彩丝、捻金线、片金线，在三斜纹组织上将特殊的经纬交织成三纬斜纹图案。 图案通常由许多各种颜色的长梭编织而成，有些地方还使用短梭。 例如，北京故宫博物院所藏的清康熙《荷花莲锦》，地、特经为月白色，长纬为深绿色、浅草绿色、湖蓝色、玉色等。蛋绿白，长梭14把，大红梭1把，包括宝石蓝，月白极浅蓝清代服饰特点，沉香黄棕，黄色，雪绿浅绿莲色，棕黄，粉红，浅粉红，白色，绞金线梭子间隔规则地编织而成，色彩绚丽，蔚为壮观。 这种厚重的锦缎被用于宫殿中的床上用品和家具。

=================================================== ========== 缂丝：缂丝英文翻译：丝绸带剪裁、纺织英文词典：K'o-ssu、K'o-ssy，又称“缂丝”、“缂丝”或“∷” ，文本有不同的发音。 旧时还有“长剪丝”、“剪丝工”、“剪彩”等。 缂丝在海外还有其他名称，如“竹锦”、“竹尾”、“竹成锦”等。《玉篇》云：“炁，织纬”。 由于织作的图案与素地交界处稍有高低，呈现出一丝裂纹，仿佛经过雕刻而成，故称“刻丝”。 成品正反面相同，与双面苏绣类似。 它与刺绣、玉雕、象牙雕刻、景泰蓝并称为中国四大特色工艺品，与云锦并称为中国手工丝织品两大瑰宝。 古有“织圣”、“寸锦万金”的美誉。 由于它经受住了历史的考验，因此又被誉为“历久弥新的艺术面料”。 清代缂丝艺术品均采用了缂丝与绘画的独特结合，创作了一批精美细致的作品，如缂丝艺术品《三星图》、《八仙庆寿图》等。 特别值得一提的是，在清代，有很多诗文都是整版印刷的。 例如，《御三星图》上部有乾隆皇帝的《三星颂》和《隋图》，下部为蓝色。 这是乾隆皇帝用隶书写的一首诗。 文字、书法编织精细，展现了名匠的高超技艺。

清末，随着国家的衰弱和近代中国战乱的不断，缂丝行业濒临灭绝。 市场上充斥着劣质缂丝制品，就连宫廷所用的物品也很少有品质上乘的。 =================================================== ========== 云锦：江南云锦：清代，南京有“江宁织造部”。 曹寅是《红楼梦》的作者曹雪芹的祖父，曾在江宁当过20年的织布工。 这一时期的织锦品种繁多，图案庄重，色彩绚丽，代表了南京织锦历史上织造技术的最高成就。 南京云锦是最完美的民族传统工艺美术珍品之一。 吴存美有诗描述南京云锦：“江南好，巧夺天工，孔雀彩云彩，冰蚕吐凤雾气冲天，新花开”。小龙是新的。” 南京云锦是南京传统的提花丝绸工艺品，是南京工艺品“三宝”之首。 南京云锦的颜色多达十八种，并用“色晕”层层介绍主花。 其富丽典雅，质地坚实，图案富丽雍容，色彩浓重庄重，大量运用金线，形成金碧辉煌的独特风格。 由于用料考究，织工精细，图案色彩典雅丰富，如同天上的彩云一样瑰丽，故名“云锦”。 近代仅产于南京，常称“南京云锦”。 距今已有1580年历史。 南京云锦与成都蜀锦、苏州宋锦、广西壮锦并称为“中国四大名锦”，与苏州缂丝并称为“两大名锦”。

在古代丝绸织物中，锦代表了最高的工艺水平。 “金”字是“金”字和“博”字的组合。 《诗·明·彩帛》：“金乃金，其工成，其价如金，故唯尊者服之。” 这意味着锦缎是古代只有达官贵人才能佩戴的奢华名贵丝绸。 =================================================== =============== 清代服饰特点：满族旗袍，外廓呈长方形，马鞍形领遮住脸颊和面部，腰部不收起下身，衬衫不外露。 门襟右下摆饰板扣，假袖二至三件，马蹄袖覆手，饰有涡纹，外衣加马甲或马褂。 其造型完整严谨，呈封闭的盒子状，因而其形象庄严、庄重、独特，突破了千百年来沿用的典雅塔形服饰。 时至今日，它对现代服装仍有一定的影响。 尤其是随着时代的发展，经过曲线加工，凸显身材修长优美的旗袍，成为汉民族的代表性服饰，展现出东方女性的温柔与内涵，具有永恒的价值。 旗袍或短裙有琵琶翻领、大翻领、双翻领等几种不同形式。 配套的裙子或裤子饰有通体印花、刺绣和褶皱。 门襟、领口、袖边均饰有镶嵌、卷边、刺绣等。 清朝初期，满族女子服饰与男子相似。 唯一不同的是，她们戴耳朵，把头发梳成发髻，未婚女子则把辫子扎下来。 满族妇女不裹脚，也不穿裙子。 衣服外面的背心与衬衫齐平。 袍子里面有一件小衣，相当于汉族女子的肚兜。 衣外之衣又称“乌龙”。

传统民族服装——旗袍、马褂、旗袍是清代男女的典型服装。 现在它已经成为中国的传统服装。 马褂是穿在袍子外面的短外套。 夹克长至肚脐，袖子仅盖住肘部。 主要是为了骑马方便，故称“马褂”。 满族刚入关时，只有八旗士兵才佩戴。 直到康熙、雍正年间，才开始流行于社会，发展成单衣、袄、纱、皮、棉等服装，成为男士休闲服装，士人皆可穿着。 后来逐渐演变为礼仪服装。 不论地位高低，在袍子外面都佩戴一顶橘子，显得优雅大方。 马褂有琵琶襟、大襟、双襟三种款式。 琵琶排扣马褂因右驳领缺失，故又称缺扣马褂。 佩戴它可以自由活动，常用作行李箱。 大排扣马褂的门襟开在右侧，边缘镶有不同颜色的镶边。 一般用于日常穿着。 双排扣马褂的颜色在各个时期都有所不同：最初是天蓝色，到了乾隆中期变成玫瑰紫色，后来又提倡深红色，称为“福彩”。 嘉庆年间流行泥金、浅灰色。 长袖双排扣马褂可代替外衣当连衣裙。 颜色通常是天蓝色。 大小官员拜访宾客时，常穿此袄。 因其身长袖窄，故又称“长袖马褂”。 有一种颜色不能随便用在马褂上，那就是黄色。 黄马褂是皇帝赐予的特殊服装。 穿这种制服的人主要有三类：一是陪伴皇帝“巡视”的侍卫，称为“官袍”； 另一类是外出狩猎时击中目标或获得大量猎物的，称为“行走袍”。 《韦公子》； 第三，那些在治理或战争中立下功绩的人被称为“武功公子”，这些人也会被载入史册。

只有这一件皇家赐予的马褂，可以随时穿着。 旗袍是我国一种富有民族风格的妇女服装，由满族妇女的袍服演变而来。 由于满族被称为“旗人”，所以被称为“旗袍”。 清代的女性服饰可以说是满汉风格并存。 清初，满族女子以长袍为主，汉族女子仍穿上衫、裙子。 清代中期，满汉各仿效。 清末，满人模仿汉人的风潮愈演愈烈，甚至出现了“下半旗”的现象。 “改汉服，剪宫袍为短服”，汉人仿满服饰的风潮此时也在一些达官贵妇中流行起来。

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