服饰作为文明的外在表现，其面料种类、制作工艺、风格造型等都体现着一个文明的精神内涵，往往具有浓郁的地域特色和文化意蕴。 入关前，满族人的男女服饰没有明显的区别。 相反，他们都穿着马蹄袖长袍，也称为旗袍。

入关后，清政府在服装系统中采取了换衣、换衣的高压政策。 它对中原男性的服饰、发型有严格的要求和限制，但女性的服饰却被纳入“十顺十不顺”的范围，没有提出硬性要求。 在此背景下，清代女子服饰大体遵循了两条轨迹——汉族传统服饰的延续和满族旗服的发展。 随着历史的前进和满汉文化的交流，这两条线有的地方有交叉，有的地方有趋同趋势。 这些原本正常的历史轨迹，在一定程度上给现代人对清代女性服饰的认识造成了混乱。 比如指着清末汉族女装大喊“满族女装真丑”，又或者在清朝、清末才出现的服装款式等等在电影中公然出现以及以清初为背景的电视剧。

“体制内”的三种着装

清代所谓的制度，当然是指八旗制度中具有一定官场背景的女性，比如官宦家庭的皇妃、有“格格”称号的贵族家庭的小姐、甚至九层的皇后、嫔妃、嫔妃、太后。 等待。 由于身份的关系，他们也会出席一些正式和半正式的官方场合，所以适合自己级别的服装自然是少不了的。 清代满族妇女的服饰大致可分为宫廷服饰、吉祥服饰和常服三种。

朝服

女子朝服主要由朝袍、朝袍、朝裙三件组成。 朝服穿在朝袍里面当正裙，朝服穿在朝袍外面。 与男子朝服一样，女子朝服也分冬季和夏季，并配有专门的朝服冠。 但只有三级外长和皇室以上的女性才有资格穿冬季宫服。 穿着夏季朝服的范围已扩大到七品外长的女性，皇室仍以皇室将领和贵妇为界。 必须注意的是，宫廷服装在日常生活中用处很少。 只有在极为盛大的庆典或祭祀场合才佩戴，以凸显宫廷的仪式。

女子宫廷礼服“三件套”

宫袍的基本造型是：青果领、圆领、窄右袖、袖尾马蹄袖、左右两裾或左右三裾。 与男子朝袍的主要区别在于两袖上有袖子。 宫廷礼服更像是一件加长的马甲，圆领、双翻领、无袖的造型。 颜色为蓝铜色，通过衣领背面悬挂的彩色带子的颜色来区分等级。 宫廷礼服裙根据季节有长短两种款式。 长裙上身无袖，短裙则系有腰带。 裙子的下半部分镶有蓝铜色的五彩龙形绫，根据不同的等级选择不同的颜色。 。

冬夏季女宫廷礼服冠的款式没有太大区别，只是材质不同。 基本款式与男士保暖帽类似，由冠檐、冠顶、护领、挂带等部分组成。 上面还有朱尾（即红流苏）。 不同等级主要以冠饰、垂带的颜色区分。 后宫和皇室的皇冠上不仅装饰有金凤、金斋，还镶嵌着大小不一的东方明珠。 其中皇后皇冠上有金凤凰10只、金斋1枚、珍珠302颗。 想想真是令人惊奇。 觉得累了。 外交部长女亲属所戴的宫廷皇冠较为简单。 它们一般与官员所戴的宫廷皇冠相同。 冠顶分上、中、下三层。 使用的配件也与相应等级的配件类似。

所以，当你在银幕上看到皇帝这样穿的时候，他的后宫们应该这样穿：

妇女吉祥服有吉祥袍和吉祥袍，也可称为龙袍或蟒袍。 仅次于宫廷服装，皇太后、皇后以及七品妇女均可穿着。 ，与男子官服类似。 吉服袍也有圆领、右下摆、马蹄袖、左右两裾，但与宫廷袍一样，两袖都有袖子。

女王的长袍

吉服袍外穿的吉服袍款式与男子的男拼花袍相同。 是一种圆领、双门襟、左右衩、直袖的长袍。 根据人物的身份绣有不同的图案。 喜欢：

福晋太子的吉祥衣是蓝铜材质的，上面绣着四组五爪金龙，前后肩各一条； 福晋王子、固伦公主、和硕公主及公主的吉祥袍上绣有四组五爪金龙，正反面均绣有。 两肩上有一条龙； 福晋吉太子身穿大衣，前肩、后肩各绣四组五爪龙； 贝乐夫人和贝子穿着一件正反面都绣有四爪蟒的外套； 镇国夫人与百姓公公身穿吉祥衣，八绣袍，团龙吉祥衣，团花吉祥衣

穿着吉祥衣时，还应佩戴与之配套的吉祥衣冠。 一般来说，秋冬时戴冬瑞衣冠，春夏时常戴檀子。 其中，冬季吉祥冠的样式与男子吉祥冠没有太大区别，冠顶所用装饰的档次也与官员佩戴的规定一致。 姬服制度中贝母的应用，应该算是清代服饰制度对中原服饰习惯的吸收。 清代的殿子前高后低，有点类似凤冠，可细分为奉天、斋殿、华殿三种。 清朝制造，皇后妃嫔，上至妃嫔，下至辅国公之女，皆穿奉天。 戴斋殿，侯伯公夫人及七品夫人戴花殿。 另外，吉服袍常常可以单独穿着，不一定要与吉服袍一起穿。

所以，当你在屏幕上发现皇帝穿着这个或这个时

左图为乾隆皇帝读书像（吉祥袍单穿），右图为《宴会四事》中的乾隆皇帝形象

他的后宫就该这样穿

《宴席四事图》中的妃子形象

或者在重要场合，夫妻俩就这样休闲着装：

康熙十四子寻亲王云起、福晋吉甫雕像

常服在男装概念下不属于正装范畴，但女装休闲服的穿着在一定程度上也有制度规范。 清人福格在《听雨丛谈》中说：“八旗女子彩服清代服饰特点，铀制，与凤冠同……亦有正规器皿，装饰齐全。”有珍珠的或半装饰无珍珠的。这和古代妇女做的冠冕差不多……”方鸿钧先生结合紫禁城现存的清代宫廷珍珠，认为花珍珠和素色珍珠珍珠是女王在不同场合穿着常服时一起佩戴的，并进一步指出常服“是在一定时间或特定场合可以用来履行礼仪的一种服装。不是不受清朝宫服制度约束、可以随意穿着的休闲服装。”

查乾隆朝《清代会典》：“常袍无固定色彩，外色青色，织纹以龙、凤、斋鸟为图案，无色彩。” 可见，妇女的常袍也属于内袍和外衣的范畴。 搭配组合不是用刺绣或各种彩色带子装饰，而是平纹或编织各种颜色的深色花卉图案的日常袍和石板蓝色日常袍。

孝义人佟佳皇后

春天总是五彩斑斓的

当然，日常生活中的穿衣戴帽依然可以休闲舒适。 清代，满族妇女的休闲服饰主要有袍子、马褂、衬衫、斗篷、马甲、马褂等，在保持自己民族特色的同时清代服饰特点，也经历了从简单到繁复、从日用品到优雅大方的演变。 。 。 当然，休闲服装也是最容易与中国女装混淆的地方。 我们先来看看下面这组照片：

从服装形式上来说，汉族女装与满族女装最大的区别就是袍子的长短。 满族袍服一般长及脚踝，可单独穿着，也可搭配较短的袈裟或马甲外穿。 这种袍子的式样与普通袍子基本相同，唯一的区别是有无马蹄袖。 女式夹克与男式夹克相同。 袖子与肘部一样长，衬衫与肚脐一样长。 分为大排扣、双排扣、琵琶排扣等款式。 作为“外衣”的一种，清末妇女的马褂、背心非常注重边缘的装饰效果，自然纹理所占的比例越来越小。

在袍服的基础上，晚清又出现了另一种做工更为复杂的女式外衣——披风。 故宫博物院现存最早的斗篷是道光年间制作的。 其形制为圆领、大翻领、右下摆。 袖长及肘，袖口较宽，袖口镶有华丽装饰的袖头。 左右裾高至腋下。 ，敞篷火车的顶部必须装饰云头。 这种奢华的外套很快就受到了达官贵人的青睐。 清末发展为休闲服饰中规格最高、装饰性最强的服饰，受众广泛。

盘点清代满族妇女的袍服，无论是吉服袍、常袍还是后期出现的披风，都是开襟式样。 如果直接佩戴，在礼仪至上的封建时代自然是不方便的。 “衬衫”于是就应运而生。 清代的衬衫为圆领、右下摆、直身、扭襟、平口、无裾的袍子。 起初，面料和质地都比较简单，只穿在袍子里面。 后来逐渐发展成为一种可以单独作为外衣穿着的家居服，其华丽程度仅次于斗篷。

说到这里，我想分享一个直观的方法来区分清代满族女性的正装和休闲装：当图片中出现皇冠或帽子时，一定是穿着连衣裙；当图片中出现皇冠或帽子时，一定是穿着连衣裙； 当图片中有两个头或大翅膀时，它一定穿着裙子。 穿休闲装，也就是说，当你看到这个发型的时候

这就是他们应该穿的样子

而这样的穿搭就更加尴尬了。

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